Colocación y Usos (How to)

Cómo Hacer


¡CREA Y CONSTRUYE DE UN CIERTO MODO, Crea con BRICO BLOCK! 

Cómo Construir una pared con Estructura Portante con Nuestro Sistema

1- Construir con Versión 1.9 con Columnas entre paños de bloques

1) Se arranca de un ángulo de la casa, presentándolo ya con un bloque, se pone a filo del ángulo la primera *columna de madera, de 1” x 6”, junto al primer tirante de anclaje, de 2″, del ancho de la cavidad del bloque y se lo ancla al piso, tirando una línea bien derecha para que la pared no quede torcida. Si se arranca de una platea de cemento, cuando se hace la misma, se puede prever de dejar ya barras roscadas o bulones amurados a la misma de modo que el primer tirante se lo pueda abulonar a la platea quedando así sumamente fuerte y asegurada, entonces basta agujerear el tirante de anclaje en correspondencia de los bulones que sobresalen y ponerle tuercas para fijarlo bien. Si no se da esta situación este tirante se deberá fijar con tarugos metálicos. Este tirante de anclaje recibirá luego la primera fila de bloques, que tiene una cavidad como para “abrazarlo” desde arriba, y al cual se atornillarán los bloques iniciales, esto es, los bloques de la primera fila se atornillan al tirante de anclaje que a su vez está fijado a la base del piso de la vivienda. La primera columna será atornillada a la cabeza del tirante de anclaje y fijada, entre madera y madera,  con una escuadra metálica resistente.

*Conviene que la columna sea algo más alta de la pared prevista y cortarla arriba al final del trabajo, cuando se proceda a fijar el tirante o cumbrera superior.

2) Se atornillan al tirante de anclaje 7 bloques, empezando por el lado macho, atornillándolos entre sí y el primero también a la columna. Se procede luego a conformar todo el paño previsto apilando y atornillando los bloques entre sí y a la columna.

3) Una vez completado el primer paño se pone la otra columna, arrimandola a la fila de bloques, dejándole un espesor de aprox. 5.5mm (un trozo de MDF, que luego se saca)  y se procede tal cual lo hicimos antes con el otro paño de bloques. Una vez completado el paño se saca el MDF y en ese espacio se le pone sellador poliuretánico flexible, de modo que absorba una eventual dilatación.

Paño ciego de 7 bloques entre columna y columna.

4) Una vez que se levantan todos los paños de bloques se procede a unirlos en la parte superior con tablas de 1″ que sirven de “encadenado. Para tapar el hueco del último bloque de arriba podemos procurar unas tapas de OSB 11.1mm que entran justo en el espacio interior del bloque; esto también sirve para emparejar (rasar) ese plano, cortando justo también las columnas.

5) Encima de ese plano rasado se ponen, con tornillos, tablas cepilladas de 15cm de ancho, de 1″, que sirven de “encadenado” para toda la estructura y sobre estas se apoyan luego los tirantes/cumbreras perimetrales que a su vez sirven de apoyo sea a las cabreadas u a otros tirantes, dependiendo del tipo de techo. Estos tirantes se sujetan con herrajes metálicos y tornillos de cabeza hexagonal en correspondencia de las columnas; recordemos que tendremos una columna cada 4 bloques, esto es, cada 209.5cm, considerando el encastre lateral del bloque.

Notas importantes:

En el caso de paso de cañerías internas estas se deben pasar ni bien se llegue al nivel que van de modo que luego se pueda proceder sin problemas con el apilado de bloques en las filas superiores. Allí donde vayan uniones que pudieran presentar fallas o pérdidas en el futuro, se deberán dejar cámaras de inspección, esto se hace proveyendo un bloque especial el cual tendrá una cara extraíble, esto es, tendrá 3 caras fijas y la cara interna removible.

Toda la madera de la estructura portante conviene que sea de pino impregnado.

Cuando en un paño haya alguna abertura, hay  que poner los puntales verticales allí donde van, en la parte interior de los bloques (fijando ya en la primera fila el puntal al tirante de anclaje) e ir apilando los bloques teniendo en cuenta la medida de la abertura, incluyendo el premarco. El Tirante horizontal superior de la abertura (“dintel”) tiene que quedar a nivel con la fila de bloques que mas se le aproxime de modo que se pueda seguir apilando bloques sobre el mismo sin que altere la fila.

Este Sistema implica che si no se aplica un revestimiento, sea del lado exterior que interior, hay que cubrir con tapajuntas los que serían las columnas; esto no es un problema, simplemente hay que hacerlo por una cuestión de estética.

Proceso de Construcción con Estructura externa sobre piso de madera

 

Bloques apilados, Versión 1.0

 

El Sistema “Brico Block”, con ejemplos de uso:

Tabique Divisorio

Situación Columnas internas

Cuando se decida de poner columnas de madera en la parte interior de las paredes construidas con Brico Block, armando primero las paredes, una posibilidad es la de dejar un espacio por debajo del nivel del piso para que la columna sobrepase hacia abajo de modo que se puedan amurar con cemento (o fijarlas con otro sistema) al piso, de este modo se las puede nivelar bien en su interior, sin que hagan fuerza lateral sobre la pared, si estas no quedaran bien derechas; estas se ponen desde arriba de la pared y una vez niveladas se atornillan a la pared misma y luego, en un segundo momento, se pueden amurar a la platea o al piso de la vivienda. Aquí abajo vemos en un par de fotos el concepto de lo que tratamos de explicar.

Situación “Puerta” en Tabique divisorio interior

Cuando en un tabique divisorio debamos colocar una puerta placa, por ej, de 80cm, dejaremos una abertura de 90cm, esto es, de 3 bloques, y procederemos de la siguiente manera (este no es el único modo):

  1. Llegaremos con la pared hasta el alto de la puerta (2mts)
  2. Pondremos un premarco (que podría ser de madera o también de MDF, del ancho del interior del lateral del bloque (aprox.12cm) y lo atornillaremos a la pared de bloques.
  3. Atornillaremos la puerta al premarco, a la par del premarco (del lado principal de la puerta).
  4. Seguiremos poniendo la siguiente fila de bloques (la 11º) arrancando esta vez de ambas partes de la puerta.
  5. Pondremos otro “premarco” en U (atornillado a los bloques) haciendo en modo que coincida en la parte superior dado que sobre esta parte se apoyarán los bloques que van por encima del puerta.

    DSC05024 copy new
    Ejemplo no en escala
  6. Pondremos la tapa (o las tapas en el caso que las mantengamos de la misma medida de los bloques) sobre el hueco que nos queda encima de la puerta. Esta tapa debe ser del mismo material y espesor de los bloques usados de modo que nos quede en sintonía con el tabique y al mismo nivel (mismo plano).
  7. Procederemos, luego de haber terminado el tabique, a poner las tapajuntas necesarias para cubrir los espacios de unión entre la puerta y el tabique.DSC05025 copy new

*En el caso de tener que poner una ventana se procederá de la misma manera.

Aberturas con Dintel de madera 2″

Otro modo de poner aberturas es hacerlo siempre con Premarco pero poniendo tirantes de 2″, que lleguen hasta el piso (llamemosles “Puntales”), en la parte interior de los bloques, en los laterales de la abertura, atravesándole luego otro tirante encima que haga de “Dintel” y apoye en los puntales de modo que los bloques que van a ir apoyados encima del dintel no tengan problemas de peso sobre el premarco. Usualmente esto igual no es un problema porque un par de filas de bloques sobre una tabla de 1″ no afecta porque pesan muy poco pero con el tirante como Dintel sería más “a norma”, digamos. Para que el tirante que hace de Dintel pase hacia el interior de la pared y se apoye sobre los puntales que  llegan hasta el piso se le hace un “rebaje” lateral al bloque como los que se hacen para pasar los caños. El Dintel tiene que quedar en linea con la fila 11 de bloques (para una puerta estándard). Luego se le pone las “tapas” como explicado más arriba.

Pasada de cañerías de Agua, Luz y Gas

Para pasar los caños se pueden agujerear los bloques por su parte lateral pero esto se puede obviar si nos comunican la cantidad de metros lineales que se necesitan para pasar los caños y construimos ya los bloques de modo que pasen los caños en su interior sin tener que agujerearlos. Otra cosa que podemos hacer es proveer algunos bloques con 3 caras fijas y una suelta de modo que estos se coloquen allí donde van las uniones de caños o llaves de paso, Etc; La cara suelta se atornilla después de haber finalizado la instalación de agua, gas, luz, Etc. de modo que queda como tapa de inspección. Esta tapa también se puede poner con algún herraje a presión o magnético de modo que permita ser sacado y puesto rápidamente al momento de tener que intervenir sobre la cañería interna.

Cañería de cobre a vista

También se pueden pasar los caños exteriormente a los bloques y después taparlos, como en la foto o dejar cañerías a la vista, como se ha empezado a usar ahora. Sugerimos que por dentro de la pared pasen solo los caños enteros (sin uniones, soldaduras o fusiones de ningún tipo – *1) y los demás ponerlos exteriormente a la pared de modo que si el día de mañana hay que intervenir sobre la instalación no se deba cortar la pared.

Los caños de luz  o de gas se podrían pasar a la altura de zócalo,si se quiere y los de agua a una altura de 80cm aproximadamente de modo que tapándolos sobre la pared, esa tapa, podría quedar como si fuera un “guardasillas”. (Esto es solo un Ejemplo. *2) y encima de la cocina o bacha podrían ir cubiertas con placa de yeso y cerámicos.

En el caso que toda la pared interna vaya con revestimiento sin ninguna duda recomendamos que todas las cañerías pasen entre el bloque y el revestimiento, NO por el interior del bloque.

En el caso que haya que diferenciar el recorrido de caños para luz, agua y gas, por Ej. se podría pasar uno a la altura del cielorraso, otro a la altura del zócalo (que no molestan para nada) y otro a la altura de una silla o una canilla, por Ej.

Revestimientos Exteriores

Una vez armada la pared perimetral esta se puede revestir con una membrana Hidrófuga anti viento (puesto con grapas) y luego un revestimiento resistente a la intemperie como puede ser la placa de fibrocemento lisa o Siding o LP SmartLap, que es un Siding de OSB para exteriores, o placas de laminado HPL u otro Sistema a elección.

Resistencia al Fuego

En el caso que no se use ninguna aislación ni revestimiento ignífugo hay que impregnar los bloques con sustancias químicas Ignífugas (un par de manos) para garantizarse la inhibición del fuego en caso de incendio.

Versión 1.9, para bloques hechos con materiales resistentes a la Intemperie (Novedad)

Cuando usemos tableros que puedan usarse directamente sin tener que revestirlos exteriormente podemos usar la Versión 1.9 que es aquella que tiene un sistema de encastre de macho y hembra en el perímetro superior e inferior del bloque y también lo mismo en sus laterales derecho e izquierdo por lo tanto el bloque verticalmente se encastra con su doble sistema de encastre y horizontalmente con el sistema de encastre macho y hembra. Esto se hace para que no haya ninguna posibilidad de penetración de aire o agua a través de las juntas de los bloques.

pared-4x2-40-ott

Ejemplo de pared de 4 metros de ancho x 2.40mts de alto. Dibujo en escala para el cálculo del número de bloques.